ब्लॉक प्रिंटिंग, बाटिक और रेसिस्ट प्रिंटिंग: भारत, इंडोनेशिया और उससे आगे

दुनिया भर में घूमा कपड़ा

17वीं सदी के आख़िर या 18वीं सदी की शुरुआत में भारत के कोरोमंडल तट पर जापानी बाज़ार के लिए रंगा हुआ सूती कपड़ा बनता था, और 18वीं सदी में थाईलैंड और नीदरलैंड के लिए भी। न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम के संग्रह में, जिसे वह रंगे और छापे हुए सूती कपड़े कहता है, इन सबके नमूने हैं। इन कपड़ों से पता चलता है कि डिज़ाइन वाला कपड़ा समुद्र पार लंबे समय से सफ़र करता रहा है, और कारीगर वही रंगाई का ज्ञान अलग-अलग ग्राहकों के हिसाब से ढालते रहे।

साझा सोच रेसिस्ट की है। अगर कपड़े के किसी हिस्से तक मोम, लेई, मिट्टी या स्टेंसिल से रंग पहुंचने ही न दें, तो वह हिस्सा अपने रंग में रहता है। भारत, इंडोनेशिया, जापान और पश्चिम अफ़्रीका के कपड़ा बनाने वाले इस सोच के अलग-अलग रूप इस्तेमाल करते हैं, पर उनके रेसिस्ट, औज़ार और कपड़े अलग हैं और इतिहास भी अलग-अलग दर्ज है। यह लेख चार परंपराओं को देखता है, और इस बात का ख़ास ध्यान रखता है कि वही कहा जाए जो स्रोत कहते हैं।

भारत: ब्लॉक, मिट्टी और मॉर्डेंट

हाथ की ब्लॉक प्रिंटिंग में नक़्काशीदार लकड़ी के ठप्पों से डिज़ाइन छापा जाता है। ब्लॉक-प्रिंटेड कपड़ों पर एक ज्ञानकोश की प्रविष्टि बताती है कि ब्लॉक तय करता है कि रेसिस्ट और मॉर्डेंट (धातु-नमक या टैनिन वाली चीज़ जो रंग को सूती कपड़े पर टिकाती है) कहां लगेंगे। कपड़ा तैयार करके धोया जाता है, मॉर्डेंट लगता है, मिट्टी, चूने या मोम का रेसिस्ट छापा जाता है, फिर रंगाई होती है, और नील ठंडे ख़मीर वाले कुंड में संभाला जाता है। वही प्रविष्टि कहती है कि राजस्थान के सांगानेर और बगरू पश्चिमी भारत की उस पट्टी में आते हैं जहां मिट्टी का रेसिस्ट चलता है, और पश्चिमी भारत के ब्लॉक-प्रिंट कपड़े का सबसे पुराना भौतिक सबूत, जो वह गिनाती है, मिस्र के क़ुसेर अल-क़दीम में मिला और 13वीं से 14वीं सदी का है।

विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूज़ियम ने राजस्थान के कलादेरा की एक वर्कशॉप का जो ब्यौरा दिया है, उससे तस्वीर साफ़ होती है: ब्लॉक से रूपरेखा छापी जाती है, दूसरे ब्लॉक से चूने, गोंद और तालाब की चिपचिपी मिट्टी से बनी लेई उन जगहों पर छापी जाती है जिन्हें सफ़ेद रहना है, ऊपर से गेहूं की भूसी छिड़की जाती है ताकि परतें चिपकें नहीं, कपड़ा आंगन में सुखाकर नील में डुबोया जाता है, और नीला गहरा करने के लिए ये चरण दोहराए जाते हैं। मेट का रंगे सूती कपड़ों वाला विवरण जोड़ता है कि ऐतिहासिक भारतीय कपड़ों में मोम या मिट्टी का रेसिस्ट इस्तेमाल होता था और रंगरेज़ स्थानीय रंगों के साथ धातु वाले मॉर्डेंट इस्तेमाल करते थे।

कलमकारी, जिसके नाम का मतलब आम तौर पर कलम का काम बताया जाता है, दक्कन और कोरोमंडल इलाक़ों का, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम समेत, हाथ से रंगा और छापा हुआ सूती कपड़ा है। मेट एक दक्कन की लटकन का ज़िक्र करता है, जो करीब 1640 से 1650 की है और जिस पर लोहे वाले काले रंग से बांस की कलम से चित्र बना है, और विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूज़ियम के पास मछलीपट्टनम का करीब 1855 का एक कलमकारी कपड़ा है, जो मॉर्डेंट और रेसिस्ट रंगाई से बना है। मेट जोड़ता है कि 17वीं सदी में उत्पादन कोरोमंडल तट पर केंद्रित था और कपड़ा यूरोप, पूर्वी एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, उत्तर अफ़्रीका, तुर्की और ईरान को जाता था।

इंडोनेशिया: मोम से खींचा बाटिक

यूनेस्को ने 2009 में इंडोनेशियाई बाटिक को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में दर्ज किया। वह बताता है कि कारीगर कपड़े पर गर्म मोम के बिंदुओं और लकीरों से डिज़ाइन खींचते हैं, मोम रंग को रोकता है और बाद में खौलते पानी से हटा दिया जाता है; ज़्यादा रंगों के लिए प्रक्रिया दोहराई जाती है। यूनेस्को के अनुसार बाटिक ज़िंदगी के हर मोड़ पर दिखता है, बच्चे के झूले से लेकर कफ़न तक, और इसके डिज़ाइन कई असरों से बने हैं, जिनमें अरबी सुलेख, चीनी फ़ीनिक्स और भारतीय या फ़ारसी मोर शामिल हैं।

शिकागो का आर्ट इंस्टिट्यूट कहता है कि बाटिक का मुख्य स्रोत जावा द्वीप है और जावा के कारीगरों ने इसका ख़ास तौर पर परिष्कृत रूप विकसित किया। वह चांटिंग (टोंटी और मोम की टंकी वाला छोटा औज़ार) और कैप (19वीं सदी में आया ठप्पा जो मोम तेज़ी से लगाता है) का वर्णन करता है। वह यह भी कहता है कि इस बात का सबूत नहीं है कि आज के बाटिक के तरीके 19वीं सदी की शुरुआत से पुराने हैं, और परंपरा से मुख्य कारीगर महिलाएं रही हैं। इस इतिहास की कई बातें एक ही संग्रहालय-स्रोत से हैं, इसलिए पुरानी उत्पत्ति की कहानियों को साबित हुई बात न मानें।

जापान और नाइजीरिया: चावल की लेई और कसावा की लेई

कताज़ोमे जापान का तरीका है जिसमें कातागामी इस्तेमाल होता है, यानी शहतूत के कागज़ से कटा स्टेंसिल जिसे पर्सिमन फल के रस से पानी-रोधी बनाया जाता है। न्यूयॉर्क का फ़ैशन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी समझाता है कि पारंपरिक रूप से चावल के आटे, चावल की भूसी और चूने से बनी लेई स्टेंसिल के आर-पार फैलाई जाती है, फिर कपड़ा, आम तौर पर सूती पर नील से, रंगा जाता है, ताकि लेई वाले हिस्से अपने रंग में रहें। वही स्रोत कहता है कि जापान में रेसिस्ट लेई 7वीं और 8वीं सदी तक इस्तेमाल हो चुकी थी, स्टेंसिल छपाई धीरे-धीरे विकसित हुई, और देर एदो तथा मेइजी काल इसका सुनहरा दौर था।

अदीरे नील से रंगा कपड़ा है जो परंपरा से दक्षिण-पश्चिमी नाइजीरिया की योरुबा महिलाएं बनाती हैं। विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूज़ियम अदीरे एलेको समझाता है, जिसमें कसावा के स्टार्च की लेई ब्रश या पंख से लगाई जाती है, कभी धातु के स्टेंसिल से और कभी हाथ से। संग्रहालय कहता है कि अदीरे की शुरुआत ज्ञात नहीं है, हालांकि पश्चिम अफ़्रीका में नील की रंगाई सदियों से होती रही है, और जोड़ता है कि अब फ़ैक्ट्रियां भी इसकी नक़लें बड़े पैमाने पर बनाती हैं। मिंगेई इंटरनेशनल म्यूज़ियम का कैटलॉग भी योरुबा अदीरे एलेको को 20वीं सदी के जड़ वाले स्टार्च के रेसिस्ट के रूप में दर्ज करता है। मैंने वही रखा है जो ये दो संग्रहालय कहते हैं और बड़े दावे नहीं किए हैं।

इन्हें क्या जोड़ता है और क्या नहीं

• रेसिस्ट: बाटिक में मोम, भारतीय रेसिस्ट ब्लॉक प्रिंटिंग में मिट्टी और चूना, कताज़ोमे में चावल की लेई, अदीरे में कसावा की लेई।
• औज़ार: भारत में नक़्काशीदार ठप्पे, जावा में चांटिंग और कैप, जापान में कागज़ का स्टेंसिल, नाइजीरिया में धातु का स्टेंसिल या हाथ का ब्रश।
• रंग: नील लगभग चारों में आता है, पर हर परंपरा उसे अपने तरीके से और अपने दूसरे रंगों के साथ इस्तेमाल करती है।

इन परंपराओं के बीच लकीरें खींचना, जैसे यह कहना कि एक ने दूसरी को प्रेरित किया, लुभावना लगता है। मेरे पढ़े स्रोत इसका समर्थन नहीं करते, सिवाय इस सामान्य तथ्य के कि भारतीय रंगे सूती कपड़े बड़े पैमाने पर निर्यात होते थे, और यूनेस्को के अनुसार इंडोनेशियाई बाटिक के डिज़ाइनों में कई जगहों के असर हैं। ज़्यादा सावधान नतीजा यही है कि अलग-अलग जगहों के लोगों ने रंग को रोकने के तरीके खोजे और फिर उनके इर्द-गिर्द अपनी सुंदरता गढ़ी। इन कपड़ों को देखना हो तो मेट, विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूज़ियम, शिकागो का आर्ट इंस्टिट्यूट और मिंगेई इंटरनेशनल म्यूज़ियम सबके ऑनलाइन रिकॉर्ड हैं, और उनकी वेबसाइट बताती हैं कि अभी क्या प्रदर्शित है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

स्रोत और आगे पढ़ें

• Encyclopedia.com: Textiles, Block-Printed
• Victoria and Albert Museum: Location scout, resist block printing (Kaladera, Rajasthan)
• The Metropolitan Museum of Art: Painting with Dyes in Early Modern South Asia
• Victoria and Albert Museum: Kalamkari textile, Machilipatnam
• UNESCO: Indonesian Batik
• Art Institute of Chicago: Batik Textiles of Java
• Fashion Institute of Technology: Katazome
• Victoria and Albert Museum: Adire eleko cloth, Nigeria
• Mingei International Museum: Blue and Gold, Contrast, Hues and Mastery of Dye

इमेज क्रेडिट: “Kalamkari painting” by Anilbhardwajnoida, via Wikimedia Commons, under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licence.