बांधणी और शिबोरी: भारत-जापान की टाई-डाई

संक्षेप में: बांधणी गुजरात और राजस्थान की टाई-डाई है और शिबोरी जापान के रेसिस्ट-डाई तरीकों का पूरा परिवार है। दोनों में कपड़े को बांधकर, मोड़कर, सिलकर या दबाकर कुछ हिस्सों को रंग से बचाया जाता है। नतीजा अलग दिखता है: बांधणी अपनी छोटी-छोटी बिंदियों के लिए जानी जाती है, जबकि शिबोरी में सौ से ज़्यादा तरीके हैं। दोनों की अपनी-अपनी परंपरा और इतिहास है, एक ने दूसरे की नकल की हो, ऐसा कोई पक्का स्रोत नहीं बताता।

इस लेख में

दो कपड़े, एक सीधी-सादी सोच
कपड़े पर काम कैसे होता है
डिज़ाइन और रंग
इतिहास और वे रास्ते जिन पर ये कलाएं चलीं
इन्हें कहां देखें
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
स्रोत और आगे पढ़ें

एक नज़र में

बांधणी और शिबोरी संक्षेप में

बांधणी कहाँ की गुजरात और राजस्थान, भारत
बांधणी की पहचान छोटी-छोटी बंधी बिंदियां
शिबोरी कहाँ की जापान
शिबोरी के तरीके सौ से ज़्यादा, चित्तीदार धब्बों से तह किए खानों तक
साझा सोच रेसिस्ट डाई: कपड़े के कुछ हिस्सों को रंग से बचाना

दो कपड़े, एक सीधी-सादी सोच

लगभग 15वीं सदी में गुजरात में किसी ने रेशम के एक छोटे से टाई-डाई टुकड़े को जैन ग्रंथ के पन्नों के बीच रख दिया, शायद चित्रों वाले पन्नों को बचाने के लिए। लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम में रखा यह टुकड़ा भारतीय टाई-डाई के सबसे पुराने बचे हुए नमूनों में गिना जाता है। जापान में भी शुरुआती निशान मिलते हैं: न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम में रखी कलाकार उतागावा हिरोशिगे की लकड़ी की छापों के नाम अरिमात्सु की मशहूर शिबोरी पर हैं, जो नारुमी के पास बिकती थी।

दोनों परंपराएं रेसिस्ट डाइंग पर टिकी हैं, यानी कपड़े के जिस हिस्से तक रंग नहीं पहुंचता, वह अपने असली रंग में रह जाता है और यही फ़र्क डिज़ाइन बन जाता है। बांधणी संस्कृत के बांधने वाले शब्द से आया नाम है और यह पश्चिमी भारत में गुजरात और राजस्थान की टाई-डाई है। शिबोरी जापानी शब्द है, जिसमें रंगाई से पहले कपड़े को खींचकर, सिलकर, मोड़कर, बांधकर या दबाकर डिज़ाइन बनाया जाता है। इस साझा सोच के अलावा दोनों ने अपनी-अपनी जगह, अपने औज़ारों, कपड़ों और पसंद के हिसाब से अलग रास्ता पकड़ा।

कपड़े पर काम कैसे होता है

MAP Academy के मुताबिक बांधणी में पहले कपड़े पर डिज़ाइन का निशान लगाया जाता है, अक्सर तह करके ताकि पैटर्न दोहराता चले। फिर कपड़े के छोटे-छोटे बिंदुओं को चुटकी से उठाकर धागे से कसकर बांधा जाता है, जो परंपरा से बांधनारा कहलाने वाली महिलाएं करती हैं। कपड़े को रंग में डुबोकर धोया और सुखाया जाता है, और धागे खोलने पर हर बंधा हुआ बिंदु एक बिंदी की तरह दिखता है जिसके चारों ओर बिना रंगा घेरा होता है। अमेरिका का RISD म्यूज़ियम 1900 के आसपास के एक गुजराती दुपट्टे के बारे में यही बुनियादी तरीका बताता है।

शिबोरी को एक परिवार की तरह समझना ठीक रहेगा। जापानी शिबोरी पर एक शोध-पत्र इसे बड़े अर्थ में बताता है और तेगुमो, मिउरा (बांधना), इताजिमे (कपड़े को तह करके लकड़ी के तख़्तों के बीच दबाना) और नुई (सिलाई से रोकना) जैसे तरीके गिनाता है। जापान की पारंपरिक शिल्प की एक वेबसाइट के अनुसार ऐसे सौ से ज़्यादा तरीके हैं, जिनमें कानोको, कुमो और सेक्का शामिल हैं। इसलिए बांधणी की बिंदी और शिबोरी का कानोको धब्बा एक जैसा दिख सकता है, पर शिबोरी में तह-और-दबाव से बने ज्यामितीय खाने और सिलाई की लकीरें भी आती हैं, जिनके लिए बांधणी आम तौर पर नहीं जानी जाती।

बांधणी: सूती या रेशमी कपड़े पर धागे से बंधे बिंदु, जिनसे घेरे और बिंदियां बनती हैं।
शिबोरी कानोको: बंधे बिंदुओं से हिरन के बच्चे जैसे चित्तीदार धब्बे।
शिबोरी इताजिमे: तह किए कपड़े को तख़्तों के बीच दबाने से बनने वाली आमने-सामने दोहराती ज्यामितीय आकृतियां।
शिबोरी नुई: रंगाई से पहले कसकर खींची गई सिलाई की लकीरें।

तरीके

रंग रोकने के चार तरीके

बांधणी सूती या रेशमी कपड़े पर धागे से बंधे बिंदु, जिनसे घेरे और बिंदियां बनती हैं।
शिबोरी कानोको बंधे बिंदुओं से हिरन के बच्चे जैसे चित्तीदार धब्बे।
शिबोरी इताजिमे तह किए कपड़े को तख़्तों के बीच दबाने से बनने वाली आमने-सामने दोहराती ज्यामितीय आकृतियां।
शिबोरी नुई रंगाई से पहले कसकर खींची गई सिलाई की लकीरें।

डिज़ाइन और रंग

MAP Academy का कहना है कि गुजराती बांधणी में आम, मोर और हाथी जैसे डिज़ाइन दोहराए जाते हैं और बावनबाग और रासमंडली जैसे नाम वाले लेआउट मिलते हैं, जबकि राजस्थानी कपड़ों में एक के भीतर एक कई रंगों के गोले और डब्बी कहलाने वाली बड़ी बिंदियां दिखती हैं। यही स्रोत बताता है कि रंग कभी मौसम और मौक़े से जुड़े होते थे, और राजस्थान में रंग से पहनने वाले के समुदाय, काम या शादीशुदा होने का इशारा मिल सकता था। यह बात एक ही स्रोत से है, इसलिए इसे आम चलन समझें, पक्का नियम नहीं। RISD के दुपट्टे में एक सुंदर बात है: उसकी काली रंगत वाली बिंदियां शीशे की कढ़ाई की नकल करती हैं।

जापानी शिबोरी का सबसे गहरा नाता सूती कपड़े पर नील से जोड़ा जाता है। ऊपर वाला शोध-पत्र अरिमात्सु इलाक़े का मुख्य रंग नील बताता है, जो यूकाता (हल्का सूती चोग़ा), किमोनो और तेनुगुई (हाथ का तौलिया) में इस्तेमाल होता था, और शिल्प-वेबसाइट सूती कपड़े और नील के कंट्रास्ट को इस इलाक़े की पहचान कहती है। रेशम पर भी शिबोरी होती है: मेट म्यूज़ियम में 18वीं सदी का रेशमी कोसोदे (किमोनो जैसा चोग़ा) है जिस पर टाई-डाई का काम है। दोनों देशों के बारे में मेरे पढ़े स्रोत यह पक्का नहीं बताते कि किस सदी में कौन-सा रंग इस्तेमाल हुआ, इसलिए किसी पुराने कपड़े में कोई ख़ास रंग होने की बात किसी जानकार या लैब से ही पक्की होगी।

इतिहास और वे रास्ते जिन पर ये कलाएं चलीं

टाई-डाई ऐसी तकनीक लगती है जो लोगों ने कई जगहों पर खोज ली। MAP Academy के अनुसार टाई-डाई के सबसे पुराने ज्ञात नमूने पेरू से हैं और यह तरीका कई इलाक़ों में अपने आप उभरा। भारत के लिए यह अजंता की छठी सदी की एक गुफा-चित्रकारी को सबसे पुराना सबूत बताता है, और मिस्र में मिले कपड़े के टुकड़ों को, जिनका सिरा 15वीं से 16वीं सदी के गुजरात तक जाता है। यह भी कहता है कि इस कला का रिश्ता सिंध से आए खत्री समुदाय से रहा है। ये बातें मुख्य रूप से एक ही स्रोत से हैं, इसलिए इन्हें अक्सर दोहराई जाने वाली बातें मानें, तय तथ्य नहीं। विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूज़ियम का टुकड़ा 15वीं सदी के गुजरात के लिए ज़्यादा पक्का सबूत है।

जापान की शिल्प-वेबसाइट के अनुसार शिबोरी ख़ुद नारा काल (710 से 794) तक जाती है, और अरिमात्सु की परंपरा शुरुआती एदो काल में उभरी, जब बुंगो के कारीगर करीब 1610 से 1614 के बीच नागोया क़िले के निर्माण में मदद के लिए आए। वह यह भी कहती है कि 1655 में बुंगो की एक महिला मिउरा तकनीक लेकर आई। शोध-पत्र भी मानता है कि 1600 के शुरुआती दशकों में अरिमात्सु में तोकाइदो सड़क के किनारे शिबोरी का अच्छा कारोबार पनपा, जहां मुसाफ़िर यादगार के तौर पर कपड़ा ख़रीदते थे। नारा काल की तारीख़ और शुरुआत की कहानियां एक-एक स्रोत से हैं, इसलिए इन्हें यहां कहानी की तरह बताया गया है, पक्की बात की तरह नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा जो दिखाए कि एक देश की टाई-डाई ने दूसरे से सीखी, और ऐसा कोई दावा यहां नहीं किया गया है।

इन्हें कहां देखें

जापान के लिए, नागोया के पास अरिमात्सु नारुमी शिबोरी इलाक़े में टाई-डाइंग म्यूज़ियम (अरिमात्सु नारुमी शिबोरी कैकान) है, और मेट म्यूज़ियम के ऑनलाइन संग्रह में शिबोरी के कपड़े और हिरोशिगे की नारुमी वाली छापें दोनों हैं। भारत के लिए विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूज़ियम का गुजराती टुकड़ा और RISD म्यूज़ियम का बांधणी दुपट्टा उनके ऑनलाइन रिकॉर्ड में देखे जा सकते हैं, और विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूज़ियम के दक्षिण एशियाई कपड़ों के बड़े संग्रह को अपॉइंटमेंट पर देखा जा सकता है। भारत में MAP Academy के मुताबिक बांधणी गुजरात और राजस्थान समेत कई जगहों पर बनती है, और वहां के स्थानीय संग्रहालय और टेक्सटाइल सेंटर मौजूदा वर्कशॉप के बारे में पूछने की अच्छी जगहें हैं। समय बदलता रहता है, इसलिए जाने से पहले हर संग्रहालय की अपनी वेबसाइट देख लें।

इनसे जुड़े लेख

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या बांधणी और शिबोरी एक ही चीज़ हैं?

नहीं। दोनों रेसिस्ट-डाई के तरीके हैं, पर बांधणी पश्चिमी भारत की परंपरा है जो बंधी हुई बिंदियों पर टिकी है, जबकि शिबोरी जापान के सौ से ज़्यादा तरीकों का बड़ा परिवार है जिसमें बांधना, सिलना और दबाना सब शामिल हैं।

टाई-डाई पहले भारत ने खोजी या जापान ने?

किसी ने नहीं। MAP Academy के अनुसार टाई-डाई कई जगह अपने आप उभरी और सबसे पुराने ज्ञात नमूने पेरू से हैं। मुझे कोई भरोसेमंद स्रोत नहीं मिला जो कहे कि भारतीय या जापानी कारीगरों ने एक-दूसरे की नकल की।

बांधनारा किसे कहते हैं?

MAP Academy इस शब्द का इस्तेमाल उन महिलाओं के लिए करता है जो परंपरा से बांधणी में बारीक बंधाई का काम करती हैं।

शिबोरी में आम तौर पर कौन-सा रंग होता है?

एक शोध-पत्र और जापानी शिल्प-वेबसाइट के अनुसार अरिमात्सु इलाक़े में सूती कपड़े पर नील सबसे जानी-मानी जोड़ी है। रेशम पर भी शिबोरी होती है।

भारत की सबसे पुरानी टाई-डाई कितनी पुरानी है?

विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूज़ियम के पास गुजरात का रेशमी टुकड़ा है जिसे शायद 15वीं सदी का बताया गया है, और वह इसे भारत के सबसे पुराने बचे नमूनों में गिनता है। इससे पुरानी बातें, जैसे अजंता की चित्रकारी, सिर्फ़ एक स्रोत में दर्ज हैं।

स्रोत और आगे पढ़ें

इमेज क्रेडिट: “Bandhani (2150279080)” by tommy, via Wikimedia Commons, under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic licence.